ثبت نام

امکان عضویت غیر فعال است

آموزش جامع عکاسی ماکرو

maxresdefault
ب

عکاسی یعنی شناخت ابزارها و ترفند های نوین. چه بخواهید عکاسی پرتره خود را تقویت کنید، چه عکاسی از مناظر و چه تصاویر ماکرو ، باید بدانید علاوه بر لوازم مختلف به دانش عکاسی و ترفندهای ریز و درشتی نیاز دارید . ما سعی داریم در این مقاله در باب مبحث عکاسی ماکرو اطلاعات خوبی به شما بدهیم.

برای شروع باید بپرسیم که آیا به دنبال یک آموزش جامع برای عکاسی ماکرو هستید؟ در این مقاله رابرت ک. بگز (Robert K Baggs) شما را به سفری عمیق در دل «عکاسی ماکرو» خواهد برد. دیدن جزئیات زیبای ماکر که قلب هر بیننده ای را سرشار از لذت کند. این عکاس هنرمند ابتدا تجهیزات عکاسی ماکرو را معرفی و بررسی می کند،و بعد از آن سراغ نورپردازی، تنظیمات دوربین و نکات آموزشی مفید می رود. این مقاله کمی طولانی است، و ما برای اینکه شما عزیزان آن را یکجا داشته باشید به دو قسمت تقسیمش نکرده ایم.مطالعه این مقاله را به شما عزیزانی که  علاقه مند به عکاسی ماکرو می باشید توصیه می کنیم.

پیش درآمد

بگذارید کمی درباره گذشته خود به شما توضیح دهم. در ابتدا باید بگویم مانند تمام داستان های عاشقانه امروزی، من عکاسی ماکرو را نیز در اینترنت پیدا کردم. مدت زیادی از زمانی که اولین دوربینم را خریده بودم نگذشته بود که از پیچیدگی حشرات حیرت زده شدم، هنگامی که به صورت کلوزآپ (از نزدیک) آنها را مشاهده کردم. من با عجله سایت «آمازون» را باز کرده و شروع به جستجوی لنزهایی کردم که در داده های EXIF عکس هایی که تحسین می کردم دیده بودم، و خیلی زود در افسردگی بی پولی فرو رفتم. با این  وجود، خودم را از روی زمین جمع و جور کردم، گرد و خاک خودم را تکاندم و تصمیم گرفتم یک جایگزین ارزان تر پیدا کنم تا ببینم آیا عکاسی ماکرو «برای من» مناسب است یا نه. من آن جایگزین را پیدا کردم و متوجه شدم که این نوع عکاسی برای من مناسب می باشد.

و از آن زمان به بعد بود که عشق من به عکاسی ماکرو و همینطور تجهیزاتم بیشتر شد. آنچه که به عنوان یک کنجکاوی و یک فیلتر ماکروی ۱۰ دلاری شروع شد، به سرعت به علاقه تبدیل شد و من بدون توجه به گذر زمان، ساعات زیادی را صرف بالا بردن مهارت خود می کردم. اکنون، عکاسی ماکرو  البته تجاری و از محصولات  یکی از منابع درآمد اصلی من می باشد و من احساس می کنم که در موقعیتی هستم که کمی از دانشم را عرضه کنم. به طور معمول عکاسان ماکروی بااستعدادتر، خلاق تر، آموزش دیده تر و پرشورتر از من وجود دارند، اما من آنچه را که می دانم به اشتراک می گذارم و در این مقاله به شما آموزش می دهم.

مرحله ی اول :تجهیزات مورد نیاز

۱-فیلترهای ماکرو/ کلوزآپ

این فیلترها قهرمانان گمنام عکاسی ماکرو هستند. من تا آنجا پیش می روم که بگویم در هیچ ژانر عکاسی دیگری شما نمی توانید اینقدر ارزان وارد یک کار جدید و آزمایشی شوید.

میخواهم اولین تصاویر خودم را به شما نشان بدهم. عکس های زیر توسط من گرفته شدند، وقتی که تازه «وارد این کار شده بودم». من هیچ ایده ای در مورد نورپردازی عکس های ماکرو نداشتم. هیچ ایده ای در مورد ویرایش تصاویر نداشتم و تنها تجهیزات من یک دوربین کانن ۵۵۰D، لنز کیت ۱۸-۵۵mm همراه آن و یک فیلتر ماکروی بسیار ارزان قیمت بود. بعد از آن همه سال من هنوز هم این تصاویر را دوست دارم (به خصوص عکس عنکبوت موفق) و مطمئن هستم که با همان چیدمان کاملا غیر تخصصی و قابل دسترس می توان به عکس های خیلی خیلی بهتر دست یافت.

در اینجا باید به شما بگویم اشتباه برداشت نکنید، کیفیت تصویر کم است اما علت آن بیشتر مربوط به بی تجربگی من در پس پردازش بود تا نتیجه حاصل از فیلتر. اگر فکر می کنید که ممکن است از عکاسی ماکرو لذت ببرید، این باید اولین قدم شما باشد.

حلقه های معکوس

شاید درباره لنز معکوس شنیده باشید ولی من باید این نکته را باید بگم که من دیر به مهمانی حلقه های معکوس کننده (reverse ring) رسیدم. من در مورد آنها شنیده بودم، حتی نتایج عالی آنها را دیده بودم، فقط نتوانسته بودم بفهمم چه موقع و چرا باید از آنها بر روی لنز ماکرو و اکستنشن تیوب های خودم استفاده کنم. با این وجود، حس کنجکاوی ام بهتر از من عمل کرد و از آنجا که آنها هنوز هم نسبتا ارزان قیمت هستند، آنها را امتحان کردم.

باید بدانید منابع موجود زیادی درباره استفاده از حلقه های معکوس وجود دارد و از آنجا که من تا حدودی در مورد آنها بی تجربه هستم، پس در نتیجه  این بخش مقاله را کوتاه می کنم و تنها به مشاهدات مستقیم خودم می پردازم.

کنجکاوی همیشه همراه با لذت و نتایج خوب نیست اما درباره ی عکس بالا باید بگویم این تصویر در واقع نتیجه کنجکاوی من بود؛ این حاصل یک لنز ۱۰۰mm معکوس و چند اکستنشن تیوب است (که در انتهای این بخش توضیح داده می شود). این مسئله ای است که من آموختم :

۱- بزرگنمایی فوق العاده قابل توجه است.

۲- شما باید آنقدر به سوژه خود نزدیک شوید تا لنز تقریبا آن را لمس کند یا به آن برخورد نماید .

مطلب مرتبط:
تفاوت های اسپیدلایت ها با فلاش های استودیویی (استروب ها)

۳- نورپردازی کاملا چالش برانگیز است و با وجود ۳ اکستنشن تیوبی که اضافه کردم تقریبا غیر ممکن بود. من مجبور بودم از چراغ های روشن متعددی که بسیار نزدیک به سوژه قرار داده شده اند استفاده کرده و ایزو را بر روی ۱۲۵۰ تنظیم، و دیافراگم را کمی باز کنم. فلاش ها بلا استفاده بودند چون همه آنها پشت سوژه را روشن می کردند.

با وجود تمام این کارهایی که من انجام دادم، هنوز هم برای من جای سوال دارد که این عنکبوت کوچک چطور برای بی حرکت نشستن بر روی لپ تاپ من اینقدر صبور بود  بله درست شنیدید، سطح زیر عنکبوت لپ تاپ من است . من شنیده ام که معکوس کردن یک لنز ۵۰mm بسیار قابل استفاده تر است و این نکته دیگری است که من به کسانی که علاقه گذرا دارند پیشنهاد می کنم آن را امتحان کنند.

نکته : حلقه های معکوس برای اتصال سر و ته لنز به دوربین با هدف افزایش بزرگنمایی به کار می روند. هر چه لنز واید تر باشد در واقع فاصله کانونی کمتر و بزرگنمایی (magnification) بیشتری خواهید داشت. یک لنز ماکرو حقیقی به شما بزرگنمایی ۱:۱ یا اندازه سوژه در زندگی واقعی را ارائه می دهد. اگر یک لنز ۵۰mm معمولی را با حلقه معکوس به صورت سر و ته به دوربین متصل کنید، به شما بزرگنمایی نزدیک به ۱:۱ خواهد داد.

لنزهای ماکرو

به شما پینهاد میکنیم که در صورتیکه درباره بودجه دچار مشکل هستید حتما بجای خرید لنز از لنزهای ماکرو استفاده کنید. توجه داشته باشید که اگر شما تصمیم گرفته اید که می خواهید در دنیای شگفت انگیز عکاسی از چیزهای کوچکی که قبلا به آنها اهمیتی نمی دادید کاوش کنید، یک لنز ماکرو می تواند فرصت های خیلی بیشتری را به روی شما باز نماید.

لنزهای ماکروی چند منظوره

جالب است بدانید که این لنزها چند منظوره هستند و وقتی شریک زندگی تان متوجه شد از حساب مشترکتان پول برداشت شده است، خیلی راحت تر می توانید کار خود را توجیه کنید .باید بگویم  اگرچه اینها لنزهای ماکرو هستند، اما می توان از آنها برای انواع دیگر عکاسی نیز استفاده کرد و فاصله کانونی معمول آنها به ویژه برای عکاسی پرتره مطلوب می باشد. بهترین گزینه ها عبارتند از :

Canon EF 100mm f/2.8 Macro: این لنزی است که من برای ۹۹% از کارهای ماکروی خودم استفاده کرده ام و آن را شدیدا توصیه می کنم. مانند بسیاری از لنزهای ماکرو، فوکوس خودکار آن در سطح ماکرو گاهی خوب و گاهی بد است، اما این مشکل بزرگی نیست. قیمت آن بسیار مناسب بوده و نتایجی عالی ایجاد می کند.

نوع دیگری دارای L وجود دارد که قیمت آن در مقایسه با گزینه غیر L تقریبا دو برابر است، هرچند من اطلاع موثق دارم که تفاوت آنها قابل توجه است.

Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro: بعد از پرس و جو از دوستان عکاس و خواندن مجموعه ای از بررسی ها، به نظر می رسد که این لنز بهترین گزینه برای نیکون و سونی و همچنین گزینه بسیار خوبی برای کانن می باشد. قیمت این لنز مشابه قیمت لنز ماکروی Canon 100mm بدون L می باشد.

لنز ماکروی اختصاصی

قابل ذکر است که در اینجا واقعا تنها یک گزینه وجود دارد و آن : Canon MP-E 65mm 1-5x Macro. این لنز فقط و فقط برای عکاسی ماکرو می باشد. استفاده از آن در ابتدا نیازمند کمی مهارت است و قبل از این که به پتانسیل واقعی آن برسید، به تمرین نیاز خواهید داشت؛ با این حال، پتانسیل آن واقعا بسیار عمیق می باشد.

در اینجا من شما را به وب سایت اد ارجاع می دهم تا ببینید که نتایج آن چقدر می تواند باور نکردنی باشد. شما می توانید از مقدار بسیار کمی از تنها یک میلی متر عکس بگیرید و جزئیات بی نظیری را ببینید. قیمت آن در حدود همان قیمت Canon 100mm f/2.8 L است اما با کاربردهای بسیار محدود تر.

جالب است بدانید که این لنز به دلیل بزرگنمایی (magnification) بالا معمولا با یک فلاش ماکروی بسیار پیشرفته – MT-24 – استفاده می شود که می توانید در بخش نورپردازی اطلاعات بیشتری در مورد آن یاد بگیرید. در زیر می توانید یک نمونه از پتانسیل بیشتر آن را مشاهده کنید.

توجه :  لنز Canon MP-E 65mm باعث ایجاد تصاویر با بزرگنمایی ۵ برابر بیشتر از اندازه در زندگی واقعی روی سنسور می شود به این معنی که ۵:۱ یا ۰٫۵x). عمده لنز های ماکرو، وقتی به اندازه کافی از نزدیک فوکوس شوند، عکس های اندازه زندگی واقعی (life-size) تولید می کنند، این یعنی بیشینه بزرگنمایی ۱:۱ یا ۱٫۰x

اکستنشن تیوب ها

ابزار دیگری نیز در عکاسی ماکرو وجود دارد و قیمت بینهایت پایین تری نسبت به دیگر ابزارها دارند. گفتنیست اکستنشن تیوب ها (Extension tubes) به طرز شگفت آوری ساده هستند. آنها بر خلاف مبدل های تله که ممکن است با آنها اشتباه گرفته شوند، هیچ المان نوری ای ندارند؛ از این جهت تاثیر منفی بر روی کیفیت تصاویر خروجی ندارند. به عبارت دیگر، هیچ شیشه ای در آنها وجود ندارد. در واقع، روی هم رفته اجزای بسیار کمی دارند.

توجه داشته باشید که هدف از کاربرد اکستنشن تیوب ها کاهش حداقل فاصله فوکوس است به طوری که شما بتوانید به سوژه خود نزدیک تر شده و بزرگنمایی بیشتری به دست آورید. این مسئله به خصوص هنگامی که دارید با حشرات بسیار کوچک کار می کنید، مفید می باشد.

مطلب مرتبط:
آموزش تنظیمات فلاش داخلی دوربین

نکته : حداقل فاصله فوکوس یا minimum focusing distance ، کوتاه ترین فاصله ای است که یک لنز می تواند فوکوس نماید. برای نمونه، اگر حداقل فاصله فوکوس لنز شما ۸ اینچ باشد، شما باید تا سوژه حداقل ۸ اینچ فاصله داشته باشید تا دوربین بتواند فوکوس نماید.

همچنین اکستنشن تیوب ها به طور معمول  با سه اندازه عرضه می شوند؛ ۳۶ میلی متر، ۲۰ میلی متر و ۱۲ میلی متر. برای به دست آوردن حداکثر اثر می توان از آنها با هم (روی هم) استفاده کرد. آنها نسبتا ارزان هستند و تاثیر شدیدی در حداقل فاصله فوکوس شما دارند، هرچند شایان ذکر است که نور بسیار بیشتری برای نوردهی صحیح یک عکس مورد نیاز است، به خصوص وقتی هر سه با هم استفاده شوند.

مرحله ی دوم : نورپردازی

باید بگوییم نورپردازی برای یک عکاس ماکرو مانند مواد تشکیل دهنده غذا برای یک آشپز است؛  اهمیت نورپردازی همیشه بیشتر از سایر تکنیک ها تاثیر مستقیم بر روی تصویر دارد. هر چه مواد تشکیل دهنده بهتر باشند، نتایج بهتری به دست می آیند.

موهبت عکاسی در نور طبیعی: نور رایگان یعنی نور طبیعی

باید صادقانه بگوییم که عکاسی ماکرو با نور طبیعی غیر ممکن نیست، و اگر کسی به شما بگوید که غیر ممکن است، دارد دروغ می گوید… یا حداقل، به نوعی دروغ می گوید. عکس بالا تنها با استفاده از نور طبیعی گرفته شده است، اما محدودیت هایی وجود دارد.

در وهله ی نخست، شما به یک روز روشن نیاز دارید. آن روزهای ابری که اینجا در انگلستان ۷۵% از سال من را تشکیل می دهند، رضایت بخش نخواهند بود. شما مجبور خواهید بود ایزو را خیلی زیاد افزایش دهید، دیافراگم را خیلی باز کنید.

همچنین شما با نور روشن آفتاب  می توانید به طور مناسب به سوژه نزدیک شده و هنوز هم تصویر را به درستی نوردهی کنید؛ با این حال، عکاسی شما وابسته به حشره و آب و هواست. اگر سوژه شما تصمیم بگیرد که کرم ضد آفتاب کافی برای تحمل این تابش اشعه ماوراء بنفش بر روی خود ندارد و به یک برگ سایه دار تغییر مکان می دهد، شما قریب به یقین بدشانس می باشند.

نور تقریبا رایگان: رفلکتورها

باید ذکر کنیم که همانند روش بالا، این کار قطعا امکان پذیر است… اما باز هم، ایده آل نیست. شما هنوز هم به یک روز روشن نیاز دارید، اما می توانید هر سایه ای را پُر کنید، می توانید سوژه خود را روشن کنید، و می توانید خودتان را با تغییر مکان ها وفق دهید.

باید بگویم مشکل فراگیری که من با رفلکتورها پیدا کردم این است که شما به یک دستیار یا چند دست اضافی نیاز دارید تا همه چیز درست کار کند. من با عکاسی ماکرو زیاد حرکت می کنم. خیلی ناهنجار و زشت می شود که به تنهایی رفلکتور، دوربینم، و موقعیتم را بدون لرزش دوربین در حین عکاسی، افتادن، یا ترساندن حشره با یک صفحه سفید آویزان، حفظ کنم. البته، رفلکتورهای کوچک تر، ریموت کنترل، و سه پایه ها می توانند بر بسیاری از این مشکلات غلبه کنند اما تحرک برای من و تمام کسانی که آن را فدا می کنند، به مراتب بسیار مهم تر می باشد.

توجه کنید که عکس بالای این بخش در طول نور روز بسیار روشن و با استفاده از یک رفلکتور سفید ۴۸ سانتی متری گرفته شده که نور خورشید را مستقیما بر روی مگس بازتاب می کرد. من تنها باید ایزو را تا ۳۲۰ بالا می بردم تا به سرعت شاتر مورد نظرم ۱/۲۰۰ ثانیه برسم.

فلاش های سطح مبتدی

در اینجاست که من نخستین  اشتباهم را مرتکب شدم. من خوانده بودم که فلاش های حلقه ای برای عکاسی ماکرو چقدر باور نکردنی هستند. این در درجه اول به این علت است که آنها در جلوی لنز ثابت می شوند و همیشه سوژه شما را نوردپردازی می کنند. این امری بدیهی می باشد.

با این وجود من قصد نداشتم ۷۲۰ دلار یا بیشتر برای کانن بدهم و تصمیم گرفتم تا ببینم آیا می توانم در یک فروشگاه چینی eBay چیزی کمی ارزان قیمت تر پیدا کنم یا نه.

فلاش حلقه ای Marumi

درست پس  از ۲۰ روز بسته من با ظاهری نسبتا مشکوک رسید و من آن را راه اندازی کردم. این یک معامله واقعی به نظر می رسید، اما خیلی زود متوجه شدم که سرعت همگام سازی (sync speed) آن بسیار کندتر از آن بود که بتواند مفید باشد. به جای آن من فلاش حلقه ای Marumi خریدم در واقع این فلاش ها حدود ۱۴۵ دلار قیمت دارند .

جالب است بدانید آنها واقعا نخستین انتخاب عالی برای گرفتن عکس های واضح و شارپ و به خوبی نورپردازی شده هستند. گفته شده است که با توجه به نزدیکی فلاش حلقه ای به سوژه، شما باید نسبت به این که نور چقدر می تواند تند و زننده باشد حساس باشید.تصویر پایین یک نمونه از کمی تشخیص بد من می باشد :

و اما روش دیگری که من می بینم اغلب نادیده گرفته می شود، فلاش معمولی می باشد. من موفقیت هایی با Canon 430EX II بر روی کفشک دوربینم با یک سافت باکس قابل حمل بر بالای آن داشته ام. تنها مشکلی که ممکن است با آن مواجه شوید این است که اگر خیلی به سوژه نزدیک شوید، لنز می تواند مقدار زیادی از نور فلاش را مسدود نماید.

مطلب مرتبط:
آموزش داج اند برن حرفه ای در عکاسی منظره

فلاش های پایه بلند در عکاسی ماکرو

در ادامه باید بگویم فلاش های پایه بلند برای ماکرو عالی هستند و معمولا از فرمت یکسانی پیروی می کنند: دو واحد فلاش قرار داده شده در دو طرف لنز. این فرمت، کنترل بسیار بیشتری بر نورپردازی به شما می دهد و به طور گسترده به عنوان بهترین انتخاب در نظر گرفته می شود، به ویژه اگر از یک لنز ماکروی تخصصی مثل MP-E 65mm استفاده می کنید.

فلاش دوقلو Canon Twin Lite MT-24 EX

شاید دوست داشته باشید بدانید  دو مورد از متداول ترین نمونه ها Canon Twin Lite MT-24 EX و Nikon Speedlight Remote Kit R1 هستند. هر دوی آنها حدود ۷۰۰-۵۵۰ دلار قیمت دارند.

موارد دیگر

در حقیقت این بخشی است که من بیشتر از همه می خواستم آن را بنویسم. صنعت نورپردازی در عکاسی مرا گیج می کند. من به تازگی داشتم با یکی از دوستانم که متخصص برق است صحبت می کردم و در آخر به این نتیجه رسیدیم که ما می توانیم چراغی را که من برای کار پرتره می خواستم، که قیمت آن حدود ۸۵ دلار بود و یک شرکتی که اسم نمی برم یک برچسب فانتزی بر روی آن چسبانده بود و می خواست آن را به ده برابر قیمت آن بفروشد، بسازیم. نور، صرف نظر از این که منبع آن برای چه زمینه ای طراحی شده است، دقیقا یکسان رفتار می نماید.

برای نمونه باید بگویم که تصویر نمونه در بالای این بخش بدون حتی یک فلاش در شرایط خیلی تاریک گرفته شد. در عوض، من از سه چراغ ترکیبی LED (مارک snap-on) استفاده کردم که در اصل بانک های کوچکی از لامپ های LED هستند (در حدود اندازه یک چراغ قوه بزرگ). آنها نور سفید شارپی به عنوان یک منبع نور دائمی ارائه می دهند.

در واقع من از یکی از آنها با زاویه ۴۵ درجه در سمت چپ دوربینم نزدیک به سوژه استفاده کردم. از یک ۴۵ درجه دیگر نیز به عنوان نور پرکننده (تکمیلی) در سمت راست دوربینم استفاده کردم، که دو برابر دورتر از منبع نور سمت چپ بود. سپس چراغ قوه سوم را با زاویه ۹۰ درجه نسبت به سوژه به عنوان نور پرکننده دوم برای از بین بردن سایه های تند و ایجاد یک حس متعادل تر استفاده نمودم.

درست است، من قبول دارم که این چیدمان بسیار دست و پاگیرتر از آن است که بهترین نورپردازی شما باشد، اما نکته برجسته آن این است که: اگر شما نمی توانید از عهده هزینه بهترین فلاش ها بر بیایید، همیشه جایگزین هایی وجود دارند و چراغ قوه های LED دستی با لامپ های کوچک متعدد بسیار موثر می باشند.

مرحله ی سوم :تنظیمات برای عکاسی ماکرو

این امر که در تمام انواع عکاسی، مهم است که تنظیمات خود را بدانید بسیار بدیهی است. در عکاسی ماکرو، دانستن این که شما به کدام تنظیمات بدون آزمون و خطا نیاز دارید، می تواند فرق بین یک عکس در خور نمونه کار و یک لکه تیره بی فایده باشد.

باید گفت در بیشتر موارد، سریع ترین سرعت همگام سازی با فلاش ۱/۲۰۰ ثانیه است و از آنجا که حشرات با سرعت های تقریبا غیر قابل مشاهده حرکت می کنند، شما می خواهید که سرعت شاترتان تا حد ممکن سریع باشد. بنابراین، در مثلث نوردهی، شما معمولا بیشترین کنترل را بر قدرت فلاش، ایزو، و دیافراگم دارید.

دیافراگم:. در این باره باید توضیح دهم که شما ممکن است فکر کنید که با باریک کردن سطح کانونی، هرچه دیافراگم بسته تر باشد بهتر است، اما این به هیچ وجه درست نیست.

همچنین شما با لنزهای ماکرو،   آنقدر به سوژه خود نزدیک می شوید که اغلب فرق بین f/7.1 و f/13 تقریبا غیر قابل تشخیص خواهد شد. در نتیجه، من معمولا از نقاط بهینه (sweet spots) لنزهایم برای به دست آوردن شارپ ترین نتایج استفاده می کنم که حدود f/11 می باشند.

ایزو: رویکرد شما نسبت به ایزو باید شبیه هر عکاسی دیگری باشد یعنی اینکه، هرچه کمتر بهتر. من متوجه شده ام که ایزوی بالا در عکاسی ماکرو بیشتر از برخی حوزه های دیگر مجازات می شود.

به عنوان نمونه، در عکاسی نجومی، گاهی اوقات ایزوی ۳۲۰۰ یا ۶۴۰۰ نه تنها گاهی لازم است، بلکه بر تصویر نهایی هم چندان تاثیری ندارد. با این حال، در عکاسی ماکرو، فوکوس بر جزئیات زیاد است و ایزو بالا می تواند به معنی کاهش کیفیت تصویر باشد.

پس در نتیجه در مورد دوربین خود تحقیق کنید و ببینید تا چه ایزویی می تواند نویز را کنترل نماید.

قدرت فلاش: خوشبختانه، در مورد این موضوع چیز زیادی برای گفتن نیست. در این مورد صرفا باید تشخیص دهید که کدام خروجی سوژه شما را به درستی نوردهی می کند.

نکته ی مهم اینکه تمام چیزی که من می خواهم بگویم این است که بسیاری از حشرات  و در واقع بسیاری از سوژه های ماکروی دیگر  سطح براق یا بازتابنده دارند. در نتیجه مراقب باشید که برخی قسمت ها را بیش از اندازه نوردهی نکنید و جزئیات و بافت باارزش را از دست ندهید.

مطلب مرتبط:
تنظیمات مناسب دوربین برای عکاسی از کنسرت

علاوه بر این ها  ارزشش را دارد که آخرین توصیه ام را در اینجا تکرار کنم: سافت باکس های کوچک یا دیفیوزرها (پخش کننده های نور) واقعا به کم کردن نور تند و شدید عکاسی ماکرو کمک می کنند.

مرحله چهارم : نکات و ترفندهای عکاسی ماکرو

” اگر نمی توانید چیزی پیدا کنید، به اندازه کافی نگشته اید”

باید بگویم این نخستین نکته من است، و نکته ای که من در عکاسی ماکرو با آن زندگی کرده ام.هرچند که به طرز ناخوشایندی متکبرانه به نظر می رسد، کسی که این توصیه عاقلانه را به من کرد… خودم بودم. اولین باری که من آن را گفتم حدود ده دقیقه قبل از گرفتن عکس عنکبوت احاطه شده توسط مگس ها بود که با یک دوربین Canon 550D، لنز کیت و فیلتر ماکرو گرفته شد.

من حدود ۱۵ دقیقه در اطراف باغ راه رفته بودم، و مانند یک گیاه شناس دیوانه به یک گیاه خیره شده بودم. من حتی نتوانستم یک سوژه ماکروی کوچک مانند یک مگس آبی پیدا کنم. سپس جسورانه جمله غیرمنطقی بالا را به خودم گفتم، و هرچند عجیب بود، اما موفق شدم و سوژه ام یعنی عنکبوت را پیدا کردم. از آن روز به بعد، هر موقع که نمی توانم چیزی برای عکاسی پیدا کنم، آن گفته را تکرار می کنم و به گشتن ادامه می دهم.

و اما موضوعی که من در ابتدا پیشنهاد می دهم، یاد گرفتن یک منطقه است؛ که می تواند باغ شما، یک دریاچه یا برکه محلی، یا حتی فقط یک بوته زار محلی بزرگ باشد (نخندید). حشرات نیز موجودات عادتی مانند هر چیز دیگری هستند و به طرف چیزهای خاصی جذب یا دفع می شوند. به نفع شماست که بدانید حشرات جالب کجا سکونت دارند.

“حتما بعد از یک نفس عمیق (بیرون دادن نفس) عکس بگیرید”

نکته ی بالا می تواند در بسیاری از عکاسی ها به شما کمک کند، و یک عکاس ماهر آن را به من آموخت. و همیشهقدردان او خواهم بود.

هنگامی که من برای اولین بار عکاسی ماکرو را شروع کردم، عادت داشتم نفسم را نگه دارم در حالی که به آرامی و مخفیانه به سمت سوژه حرکت کرده و فوکوس می کردم. من عکس های بی شماری را از دست می دادم و لرزش دکمه شاتر را متهم دانسته و سرزنش می کردم، اما مشکل این نبود. دوست عکاسم به من گفت که وقتی عکس می گیری، دکمه شاتر را در انتهای نفست رها کن و نفس خود را نگه ندار، چون این کار می تواند باعث تکان خوردن تو شود. به این توصیه توجه کنید! تیراندازی با یک تفنگ و عکاسی ماکرو از یک حشره با دوربین وجه اشتراک قابل توجهی دارند؛ هر دوی آنها به یک دست بسیار ثابت و دقتی در حد میلی متر نیاز دارند.

و اما نکته دیگر در راستای همان سطح تفکر، استفاده از یک مونوپاد می باشد در هر جایی که ممکن می باشد. این کار از نظر من غیر حرفه ای است اما عکاسان ماکروی فوق العاده با استعدادی وجود دارند که روی آنها قسم می خورند.

“اگر حشرات به سمت شما نمی آیند، شما به سمت حشرات بروید”

من در انگلستان زندگی می کنم و حیات وحش ما تا حد زیادی غیر جذاب است؛ که شامل حشرات نیز می شود. با این وجود نمیتوانم بشینم تا سوژه سمت من بیاید. میتوانم به استقبال آنها بروم

و دیگر اینکه یک گزینه ای که من کاملا به شما توصیه می کنم، بازدید از خانه پروانه ها یا حشرات است. تعداد زیادی از این خانه ها وجود دارد و من هیچ وقت ندیده ام که کارکنان آنها در مورد من و دوربین بزرگم که با آن حشرات را دنبال می کنم، ناراضی باشند. در واقع، معمولا کاملا برعکس است.

در تصویر زیر، که با نور طبیعی در خانه پروانه ها گرفته شد، یکی از خانم هایی که آنجا کار می کرد دنبال من آمد تا در مورد انواع مختلف پروانه ها و رفتار آنها به من توضیح دهد.

“در ابتدا و پایان روز عکاسی کنید”

باید بگویم ممکن است این نکته کمی غیر منطقی به نظر برسد، به خصوص وقتی که علت آن توضیح داده می شود: و دلیا این است که دما در این وقت از روز سردتر است و بنابراین حشرات کمتر فعال می باشند.

توجه کنید که این توصیه ایست که من فراموش کرده بودم تا وقتی که دوستم اد به من یادآوری کرد، اما دانستن آن خیلی مفید است. در صبح زود و اوایل شب شما متوجه خواهید شد که حشرات خیلی بیشتر با شما مدارا می کنند و تمایل کمتری به حرکت در اطراف دارند که به شما اجازه می دهد تا آهسته به سمت گرفتن یک عکس عالی حرکت کنید. حالا که حرف از آهسته حرکت کردن به سمت سوژه شد…

“به آرامی در اطراف سوژه خود حرکت کنید”

ممکن است بگویید این واضح است، می دانم، اما به راحتی می توان آن را فراموش کرد. شما به آرامی یک لاکپشت خواهید بود، تا وقتی که یک حشره نادر (کمیاب) نزدیک شما به زمین بنشیند و سپس سبک پا از پنجره بیرون برود.

مطلب مرتبط:
۳ اشتباه مبتدیانه که در عکاسی پرتره استودیویی نباید انجام داد

“همیشه خیلی نرم به سوژه خود نزدیک شوید و آهسته حرکت کنید و از حرکات ناگهانی اجتناب کنید”

و همانطور که اد دوباره به من یادآوری کرد:“هیچ گاه اجازه ندهید که سایه شما روی سوژه بیفتد” از محل خورشید آگاه باشید و بر روی سوژه خود سایه ایجاد نکنید. اولا سوژه از تجهیزات نورپردازی شما فراری می شود، اما از آن مهم تر، اغلب حشرات سایه را به عنوان شکارچی برداشت می کنند و وقتی خورشید محو می شود به سرعت زیر زمین می روند.

“فراموش نکنید که حشرات مانند هر موجود آگاه دیگری عادتی هستند” در واقع آنها اغلب بر روی گیاهان و مناطق یکسانی رفت و آمد می کنند، در دماهای مختلف، متفاوت عمل می کنند، و به چیزی که دوست دارند، عادت می کنند.

باید در جواب اینکه منظور من چیست؟ بگویم حشرات اغلب به این دلیل در یک جا هستند چون می خواهند آنجا باشند، نه این که تصادفا سر از آنجا درآورده باشند. همانطور که اد توصیف کرد: «اگر شما سوژه را ترساندید و فرار کرد، گاهی ارزش انتظار را دارد، دوربین را آماده نگه دارید، تا ببینید آیا برمی گردد یا نه».

در اینجا باید بگویم من نمی توانم نمونه ای بهتر از تصاویر زیر ارائه دهم. آنها با اختلاف یک سال و نزدیک به یک روز (شانزدهم آوریل ۲۰۱۴ و چهاردهم آوریل ۲۰۱۵)، و هر دو در یک محوطه چمن به مساحت ۲ متر مربع نزدیک چند گل رز گرفته شدند. حشرات عادتی می توانند اینگونه باشند. علاوه بر این، این دو عکس مهم ترین نکته را به یاد من انداختند.

صبر و شکیبایی

صبر و شکیبایی یکی از اصول عکاسی است که در تمام ژانرها میتواند کمک حال شما باشد و در تهیه یک تصویر خوب شما را یاری کند. و اینجا نیز فراموش نکنید که در تمام عکاسی های حیات وحش، صبر و شکیبایی زیادی لازم است. من برای گرفتن عکس سر سنجاقکی که در بالا دیدید، ماه ها به همان دریاچه ای که چند تا از آنها را دیده بودم برمی گشتم. سپس، در روزی که عکس را گرفتم، حدود یک ساعت همان سنجاقک را دنبال کردم تا وقتی که به طور کامل نشست. با این حال، هر دو تصویر بالا از زنبورهای عسل در حال پرواز در نوع خود از همه قابل توجه تر بودند.

گرفتن عکس اول بیش از ۲ ساعت طول کشید و بیش از ۱۰۰۰ عکس از دست رفت. منطقه ای که این زنبور عسل در آن بود توسط حداقل ۵ خانه احاطه شده است و شانس این که ساکنان آنجا بتوانند یک زنبور عسل (کمی بزرگتر از یک مگس آبی) را از هر نقطه دیدی که در آن هستند ببینند صفر بود.

در عوض، آنها یک مرد بیست و اندی ساله را با شلوارک، با یک دوربین عظیم و چند فلاش می بینند که ساعت ها در اطراف یک قطعه زمین چمن دولا و راست می شود، و گاهی اوقات دست از کار می کشد تا بر روی به معنای واقعی کلمه «هیچ چیز» فلاش بزند

سال بعد، گرفتن عکس کمتر از دو ساعت طول کشید و حدود ۴۰۰ عکس از دست رفت. عکس گرفتن از مگس (این در واقع یک مگس است، نه زنبور عسل) در حال پرواز نیازمند صبر ایوب است، اما در مورد تمام عکس های منحصر به فرد همین طور است. وقت بگذارید؛ عکس خودش خواهد آمد.

سخن پایانی

در کل باید بگویم عکاسی ماکرو شیوه نگرش شما نسبت به دنیا را عوض می کند. جزئیاتی خواهید دید که پیشتر ندیده اید. به دنیای اجسام کوچک وارد میشوید و گاهی در ابعاد آنها زندگی خواهید کرد. حشراتی که قبلا آنها را حقیر و منزجر کننده می دیدید، وقتی که می فهمید چقدر پیچیده هستند ناگهان فوق العاده جذاب می شوند.

دقیقا منظورم این است که این بخشی از زیبایی عکاسی است، نه؟ این به شما اجازه می دهد تا لحظاتی را که چشم انسان آنها را از دست می دهد یا در یک کتابخانه وسیع از خاطرات گرد و خاک خورده هرگز دوباره به آنها نگاه نمی شود، ثبت نمایید.

همچنین باید بدانید کهبرای عکاس نجومی، کهکشان هایی که برای چشم غیر مسلح قابل دیدن نیستند، باز گشوده می شوند؛ برای عکاس پرتره، حالات چهره هر چند جزئی در زمان متوقف می شوند تا همه از آن لذت ببرند؛ برای عکاسان ماکرو، لایه های جزئیاتی که ما به دلیل عدم توجه و دقت آنها را نادیده می گیریم، می توانند به اندازه های بزرگی تبدیل شوند که با هیبت در برابر تمام کسانی که به آن چشم دوخته اند خودنمایی نمایند.

بسیار سپاسگذارم که این مطلب را مطالعه فرمودید؛ تصویر زیر  یک عنکبوت است که می خواهد به یک زنبور عسل حمله کند:

امیدوار هستیم که این آموزش عکاسی از رابرت ک. بگز (Robert K Baggs) برای شما عزیزان مفید و الهام بخش واقع شده باشد. لطفا دیدگاه های ارزشمندتان را پایین صفحه با ما در میان بگذارید.اگر این مقاله را مفید یافتید لطفا آن را با دوستان خود هم به اشتراک بگذارید.


 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا شکل زیر را با استفاده از اعداد به ترتیب از چپ به راست بنویسید (ضد اسپم)